Der Tachodefekt hat sich lange angekündigt.

Nachdem die Tachonadel immer mal wieder unmotiviert ausgeschlagen hat - bei 50km/h auf 150 km/h - war es bei einer Dienstreise nach Bad Kissingen soweit. Die Tachonadel ist abgebrochen.

Nach Rückfrage im 2-Ventiler-Forum war klar, dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll möglich ist. Das Glück war aber hold mit mir.
User ManzkeM hatte noch einen guten Gebrauchten für mich.

Der Tachostand wurde von Michael so eingestellt, dass ich die Änderung nicht weiter dokumentieren muss. Die +3km waren die Sicherheitsmarge, falls ich vor der Montage Tanken fahre.

Nachdem ich alles zusammengebaut hatte wurde am Wochenende eine kleine Testfahrt unternommen. Der Tacho funktioniert einwandfrei :-)
Nur Tom ist mit seiner R100RT-naked liegen geblieben. Er hatte keine Lima-Funktion mehr und die Q ist ausgegangen.
Nach langem messen und probieren stellte sich als Ursache ein Kontaktfehler der Ladekontrollleuchte im Instrument heraus. Der Flex-Leiter lag nicht richtig an den Kontakten an. Somit hatte die Lima keinen Strom zur Grunderregung, und dann möchte sie halt nicht funktionieren.

Meine Lösung zum BMW 2-Ventiler Ventilklappern

Bei der Blau-Silbernen habe ich den Umbausatz Kipphebel gekauft (€245). Das war zunächst mal ein guter Ansatz aber im Nachhinein unnötig.
Ein Abdrehen der vorhandenen Kipphebel und nachrüsten des Kunststofflagers samt ein paar Distanzscheiben wäre völlig ausreichend.
Natürlich habe ich einteilige Kipphebelböcke von Granada (€120, via www.2-ventiler.de) eingebaut.
Der Kipphebelnachrüstsatz macht nur Sinn, wenn die vorhandenen Kipphebel ersetzt werden müssen. Sind die Kipphebel samt Nadellager OK kann man sich die Ausgabe sparen.

Bei der Goldenen werden die einteiligen Kipphebelböcke von Granada und die modifizierten Kipphebel mit Kunststofflager eingebaut. Das kostet ca. €150.

Tom-il-Torro hat es bei seiner BMW RT ohne Verkleidung noch ein wenig preiswerter realisiert indem er einteilige Kipphebelböcke mit den aus-distanzierten Standard-Kipphebel benutzt (ca. €125).

Alle drei Lösungen führen zu einem ruhigerem Ventiltrieb und einem verbesserten Sound der Q.

Einbauanleitung des BMW Kipphebel Nachrüstsatz

Diese Anleitung beschreibt den Einbau des Kipphebel Nachrüstsatzes (11 33 9 057 699) für einen leiseren Ventiltrieb, wie er ab Modelljahr 1985 Standard war.

Der Nachrüstsatz besteht aus:

Anz.    Bezeichnung                         BMW-Teilenummer
2         Kipphebel Nr. 1                     11 33 1 337 713
2         Kipphebel Nr. 2                     11 33 1 337 715
8         Kipphebelbock                      11 33 1 337 867
8         Unterlage                                11 33 1 337 868
8         Distanzscheibe 0,20 mm    11 33 1 337 720
12       Distanzscheibe 0,25 mm    11 33 1 337 719
12       Distanzscheibe 0,30 mm    11 33 1 337 718
8         Distanzscheibe 0,35 mm    11 33 1 337 721
4         Distanzscheibe 0,50 mm    11 33 1 338 190
14      Gummistopfen                       11 33 1 337 818

der Kipphebelnachrüstsatz von BMW

Benötigtes Werkzeug

• 10er Ring-Gabelschlüssel
• 13er Steckschlüssel
• 4mm Inbusschlüssel oder 10er Gabelschlüssel
• 15er Stecknuss
• Drehmomentschlüssel
• Bügelmessschraube 0-25mm
• Fühlerlehre
• Zündkerzenschlüssel
• Ölkännchen

Einbau des Kipphebelnachrüstsatz

Als erstes werden die Distanzscheiben mit der Bügelmessschraube vermessen. Hier zeigen sich zum Teil deutliche Abweichungen zum Nennwert. Später vereinfacht das Wissen der genauen Maße die Zusammenstellung der Scheibenpakete.

Ausmessen einer Distanzscheibe

Nun werden beide Zündkerzen entfernt, und der rechte Ventildeckel abgebaut. Es kann natürlich auch mit der linken Seite begonnen werden.
Die Kurbelwelle wird auf Zünd-OT (beide Kipphebel haben Spiel) gedreht.
Nun werden die Ventilspiel-Einstellschrauben gelockert.
Die Muttern auf den Zugankern (1 bis 4) werden gelöst und die Kipphebel samt Böcken abgenommen.

die Befestigungsschrauben des Zylinderkopfs (Zahlen der Anzugsreihenfolge)

Je nach Baujahr müssen nun die kegeligen Passringe abgenommen werden.

Leichtes Ruckeln mit der Rohrzange löst die Kegelsitze.

Jetzt werden die neuen Kipphebeleinheiten zusammengesteckt. Zunächst noch ohne Distanzscheiben. Die Kipphebel werden von innen mit ein wenig Motoröl benetzt.

Die Ventilspiel-Einstellschrauben (hier welche von Motoren-Israel) werden von den alten Kipphebeln demontiert und auf die Neuen montiert. Sollte das Gewinde der Einstellschrauben verdrückt sein, werden diese abgesägt, um nicht die Gewinde im Kipphebel zu beschädigen. Bei dieser Gelegenheit kann man gleich auf die Einstellschrauben von Motoren-Israel umrüsten (Bestellnummer: 111940, Preis in 2008: €52). Diese sind nur ein wenig teurer als die originalen Schrauben, beschleunigen das Ventilspieleinstellen jedoch enorm.

• Die Schlitze der Kipphebelböcke müssen nach außen zeigen (zum Krümmer/Vergaser).
• Die Ölbohrungen der Kipphebelachsen kommen nach oben.
• Die eingeschlagene Markierung (Körnerpunkt) auf der Kipphebelwelle zeigt nach außen (vom Motor weg).
• Fehlen die Markierungen werden die Kipphebelwellen so eingebaut, dass die schräge Bohrung jeweils nach oben und außen zeigen.

Alte und neue Kipphebel samt Böcke

Diese Einheiten werden nun provisorisch eingebaut. Dabei werden die Zugankerschrauben mit 15 Nm angezogen. Beim Einbau darauf achten, dass die Kugeln der Stößelstangen in den Pfannen liegen.
Nun wird mit der Fühlerlehre das Spiel zwischen der Kunststoffbuchse und dem oberen Kipphebel ermittelt.

Messen des Kipphebelspiels

Ist für beide Kipphebel das Spiel ermittelt (aufschreiben) werden die Distanzscheibenpakete zusammengestellt. Dabei sollten so wenig Scheiben wie möglich benutzt werden. Typischerweise zwei mit einem Maß etwas über dem gemessenen Spiel (Messungen mit der Fühlerlehre, wenn mehrere Plättchen benutzt werden, ergeben oftmals einen etwas zu geringen Wert).

Bild – Ausmessen des Distanzscheibenpakets

Die Distanzscheibenpakete werden nun auf die Welle zwischen Kunststoffscheibe und oberem Kipphebelbock gelegt. Die ganze Einheit wird wieder montiert und mit 15 Nm angezogen. Beim Einbau darauf achten, dass sie Kugeln der Stößelstangen in den Pfannen liegen.
Ist der Kipphebel nun spielfrei und trotzdem leichtgängig auf der Achse, werden die Zugankermuttern zunächst mit 25 Nm und dann mit 35 Nm festgezogen und die Beweglichkeit erneut überprüft.
Ist das Spiel zu gering (Kipphebel klemmt oder geht schwer-gängig) oder zu hoch wird nochmals gemessen und das Paket neu zusammengestellt.

Jetzt den Zünd-OT nochmals kontrollieren und das Ventilspiel einstellen. Dann den Ventildeckel montieren.

Nun das Ganze bei dem anderen Zylinderkopf.

Da noch 14 Gummipuffer dem Umrüstsatz beiliegen, werden jeweils 7 Stück zwischen die Kühlrippen des Zylinderkopfs gepresst. Die genaue Position ist mir nicht bekannt. Daher habe ich sie oben, zwischen die geteilten Rippen gepresst.

Die Position der Gummipuffer im Zylinderkopf

Am Ende die Zündkerzen einschrauben und den Motor starten

Daten und Werte:

Anzugsdrehmoment beim Ausdistanzieren der Kipphebel    15 Nm
Ansonsten (1., 2., 3. Durchgang)                                                  15 – 25 – 35 Nm
Ventilspiel
Bei neuen Dichtungen                  Einlass 0,15 mm    Auslass 0,20 mm
Nach 1000 km                                Einlass 0,10 mm    Auslass 0,15 mm

Axialspiel der Kipphebel               0,05 mm +-0,02 mm (spielfrei aber leicht beweglich)

Umbauen alter Kipphebel auf axiale Lager

Die Kipphebel der 2-Ventil Boxer ab /6, R 90S ab EZ 10.1975 bis R 100 R können auf axiale Kunststofflager umgebaut werden. Dies ist wahrscheinlich die preiswerteste Möglichkeit zu einem leisen Ventiltrieb. Außer man verzichtet auf die Kunststofflager (AX-Lager) und begnügt sich nur mit dem Ausdistanzieren durch Distanzscheiben.

Hierbei werden die vier Kipphebel oben um ca. 3,5 mm auf 52,35 mm abgedreht und mit Axial-Lagern aus Kunststoff versehen.

Zu beachten sind die Artikel „Geräusche aus dem Ventiltrieb“ und die „Einbauanleitung für den Kipphebel-Nachrüstsatz“.

Benötigtes Werkzeug:

• Einpressdorn für Nadellager nach Zeichnung (Download unter www.LKW-Kelkheim.de).
• Presse (oder Ständerbohrmaschine mit Pressstempel)
• Drehmaschine mit Zubehör (oder die Arbeit extern geben)

Benötigte Teile für vier Kipphebel:

4          AX-Lager                              11 33 1 337 717     á €1,95 bei Ulis Motorradladen
8          Nadelhülsen                       11 33 1 261 712     falls diese getauscht werden müssen
14        Gummistopfen                   11 33 1 337 818     falls auch die Kühlrippen bedämpft werden sollen

und entsprechende Distanzscheiben á €0,30 bei Ulis Motorradladen (in Klammern die Anzahl der im Nachrüstsatz enthaltenen Distanzscheiben)
x (8)     Distanzscheibe 0,20 mm        11 33 1 337 720
x (12)   Distanzscheibe 0,25 mm        11 33 1 337 719
x (12)   Distanzscheibe 0,30 mm        11 33 1 337 718
x (8)     Distanzscheibe 0,35 mm        11 33 1 337 721
x (4)     Distanzscheibe 0,50 mm        11 33 1 338 190

Arbeitsablauf

Nachdem der Kipphebel ausgebaut ist werden die Nadeln des Nadellagers entfernt (insgesamt 62 St.) und gereinigt.

Der Kipphebel wird nun ebenfalls gereinigt und die Ventilspiel-Einstellschraube wird von dem Kipphebel demontiert. Sollte das Gewinde der Einstellschraube verdrückt sein, wird die Einstellschraube abgesägt, um nicht das Gewinde im Kipphebel zu beschädigen. Bei dieser Gelegenheit kann man gleich auf die Einstellschrauben von Motoren-Israel umrüsten (Bestellnummer: 111940, Preis 2008: €52). Diese sind nur ein wenig teurer als die originalen Schrauben, beschleunigen das Ventilspiel einstellen jedoch enorm.

Nun wird der Kipphebel kontrolliert.

Ist das Gewinde der Einstellschraube einwandfrei, die Ventildruckfläche zeigt kein Pitting und die Härtung in Ordnung wird noch die Nadellager-Lauffläche, auch auf der Kipphebelwelle, begutachtet.

Stellen wir keine Schäden fest, kann es mit dem Umbau weiter gehen. Ansonsten müssen die Schäden behoben oder die Kipphebel ausgetauscht werden. Der Kipphebel-Nachrüstsatz (11 33 9 057 699) ist mit ca. €245 billiger als vier einzelne neue Kipphebel. Da macht es Sinn, sich den Umbau zu sparen und gleich den Nachrüstsatz zu verbauen.

Falls die bestehenden Nadellager weiter benutzt werden, muss das obere Nadellager mit dem Einpressdorn um 6 mm eingepresst werden. Dies schafft genügend Abstand zum Abdrehen.

Vor dem Einpressen des Nadellagers den Kipphebel erwärmen, da das Lager sehr stramm sitzt.

Dann das Nadellager mit Hilfe des Einpressdorns (Zeichnung auf www.LKW-Kelkheim.de) um 6mm einpressen. Hier wird es mit einer Ständerbohrmaschine mit Pressstempel gemacht. Eine richtige Presse wäre natürlich besser. Jetzt mit 1to Presse! Geht gleich viel besser.

Den Kipphebel nun in die Drehmaschine spannen und 3,5 mm abdrehen.

Zum Spannen einen Spindelanschlag benutzen und unter Druck (über die Reitstock-Pinole) das Backenfutter anziehen. Wichtig dabei ist, dass der Kipphebel parallel läuft und nicht pendelt. Wenn er etwas außermittig läuft ist dies nicht so schlimm. Zum Abdrehen einen HSS Stahl benutzen, da dieser besser mit „unrund“ laufenden Werkstücken klar kommt.

Dies ist nicht so einfach und sollte im Zweifel dem Profi überlassen werden.

Der Kipphebel sollte nun eine Länge von 52,35 mm haben. Er wird von Spänen befreit und gut gereinigt.

Nun wird der Kipphebel erneut erwärmt und das Nadellager nachgepresst, damit der Abstand von 6 mm wieder gegeben ist.

Dann wird das Kunststoff-Axiallager eingepresst und die Nadeln des Nadellagers mit Lagerfett „eingeklebt“

Der Kipphebel ist nun einbaufertig.

Das Ganze jetzt noch dreimal und schon man ist fertig :-) !